На этой странице я постараюсь как можно подробней описать все способы и приёмы правки и рихтовки .
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ : лёгкий молоток примерно грамм 100-200 , молоток потяжелее грамм 700-800 и кувалда 5-7 кг . Остальное по обстоятельствам .
Для начала нужно оценить масштабы повреждения , что нужно разобрать для того чтобы добраться к внутренней части повреждённой детали . Если это крыло , то как правило нужно снять защиту и возможно колесо , а на задних крыльях ещё и внутреннею обшивку со стороны багажника и ( или ) салона в зависимости от модели авто ( хотя доступ к внутренней стороне заднего крыла есть не на всех автомобилях ) . Так же надо постараться снять и то что можно разбить или сломать , в основном это пластик , а на дверях ещё ручки . Стёкла с дверей не всегда требуется снимать , потому что основная часть повреждений приходится на среднюю и нижнюю часть двери и стекло достаточно просто поднять вверх до упора . НУ если всё таки повреждение в верхней части то стекло лучше снять . Если повреждённая деталь сохранила свою геометрию( например если это дверь , то она закрывается и зазоры остались практически прежними ) то попробуйте для начала просто выдавить вмятину ( особенно если она без заломов, складок и разрывов металла ) . Для этого используйте подручные средства , ( в некоторых не тяжёлых случаях достаточно просто нажать рукой главное чтобы она там не застряла :) ) например доска , ручка молотка , монтировка или что то еще , всё зависит от ситуации . Постарайтесь только не давить на металл острыми краями ( особенно металлических предметов ) что бы не получались острые бугры . Потому что если их будет очень много , то при их выравнивании металл растянется и получится хлопушка ( излишки металла которые могут быть либо большой вмятиной либо бугром ) от которой сложно избавится без нагрева .С хлопушкой есть способ разобратся с помощью капромата.Если с внутренней стороны есть доступ , то сваркой делаешь точки с шагом сантиметра в 2-3 в несколько рядов.Если доступа нет можно и с наружи ,только обточить потом . Если повреждение более или менее плавное , то таким способом можно исправить большую часть деформации   , хотя опять же всё зависит от доступа к повреждениям . Только старайтесь не переусердствовать , следите за тем чтобы повреждения были чуть ниже нормального уровня и не приходилось их забивать обратно . Так ну а если деталь не сохранила геометрии , например этаже дверь только не закрывается или закрывается с большим трудом и зазоры такие что рука пролезет . Если это дверь , то для начала нужно снять сам замок и ту часть куда он входит ( на стойке или для задних дверей на арке )для того что бы её можно было прикрыть и посмотреть по отношению к неповреждённым деталям куда что ушло .
Если зазоры сильно изменились , то придавая начальную форму детали обращайте на них внимание . Выставить зазоры на детали которая была сильно повреждена это уже пол дела ! Дверные стойки правьте в последнюю очередь так как они легко гнутся даже руками и выставить их по зазорам не составляет особого труда ( только не забудьте перед правкой дверных стоек опустить стекло ,если конечно вы его не сняли ) . Для правки дверей обычно достаточно молотка700-800грамм . В очень редких случаях приходится применить что то потяжелей . Для правки крыльев, особенно задних т.к. они сварены с внутренней аркой и получается значительная жёсткость, частенько нужна кувалда или если есть возможность то домкрат . Когда нет доступа к внутренней части детали можно приварить стержень с одетым грузом и загнутым вторым концом ( вытяжной молоток ) , ударяя грузом ( им может быть даже тяжёлый молоток без ручки ) постепенно выправляем поверхность . Если нет возможности приварить можно просверлить несколько отверстий в самых низких местах и сделать крючок на конце того же приспособления . В нескольких отверстиях диаметром 5-6мм нет ничего страшного главное чтобы потом к ним с внутренней стороны не было доступа влаги , для этого после покраски обрабатываем их хорошим слоем антикоррозионного средства .
После того как деталь выправлена ( зазоры в норме , двери можно закрыть , большие вмятины выдавлены или выбиты обратно ) можно приступить к рихтовке . Для этого нам понадобятся два молотка и резиновая киянка . Сначала работаем киянкой по возможности придерживая плоской , широкой деревяшкой с другой стороны . Старайтесь оставлять несколько миллиметров до уровня ( плоскость можно проверить любым ровным предметом,например уровнем или широким шпателем поставив его на не повреждённые места детали по горизонтали конечно учитывая форму детали кузова ) . Если после рихтовки остались острые неровности , заломы то их можно отрихтовать молотком придерживая с другой стороны плоский металлический предмет ( металлический брусок , плоская сторона другого молотка и т.д. ) . Главное не спешить и рассчитывать силу удара .
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЮ ,СТАРАЙТЕСЬ ЧТО БЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ БЫЛИ НИЖЕ УРОВНЯ НА 1-2мм ( хотя с современными материалами толщина шпатлёвки в 2см это не предел :) )
|
|
